2.11.2019 Персик

Как вырастить персик из косточки в домашних условиях: пошаговая инструкция с фото

Персик из косточки

Многие плодовые культуры разводят генеративным и вегетативным способами. Первый чаще применяют в селекционных институтах, но и в домашних условиях можно из косточки вырастить персик. В этом помогут пошаговая инструкция и наглядные фото. После того как в горшке выращенное из косточки дерево достигнет необходимых размеров, проводят пересадку (посадку) персика в открытый грунт. 

Плюсы и минусы метода размножения

Вегетативный способ разведения культуры (отводками, черенками, прививкой) более продуктивен: он гарантирует сохранение сортовых качеств родительского растения. Однако нередко плодовые саженцы получают генеративным методом, используя косточки. Недостатки:

Персик из косточки
  • плодоношение персиковых деревьев наступает на несколько лет позже;
  • отсутствие гарантии сохранения качеств гибридных форм;
  • трудоёмкость ухода в начале развития.

Возделывание плодовой культуры подобным методом имеет и ряд достоинств. Основные преимущества:

  • широкий выбор сортов;
  • дешевизна посевного материала;
  • лучшая адаптация растений к агроклиматическим условиям региона;
  • высокий иммунитет и толерантность ко множеству специализированных заболеваний;
  • обильный и стабильный урожай.

Способы проращивания плодовых косточек

Если садовод решил выращивать персик дома из косточки, следует предварительно выбрать подходящий метод. Их выделяют три: «холодный», «быстрый» и «тёплый». Первый способ более трудоёмкий, но демонстрирует отличные результаты в виде крепких саженцев персика. Если воспользоваться приёмом извлечения, то уже через 2-3 месяца высота посадочного материала будет составлять полметра.

«Холодный» метод

Второе название приёма – стратификация. Она предусматривает создание посевному материалу повышенной влажности при низких положительных температурах и доступе воздуха. Место, которое отвечает подобным требованиям, – овощной отсек в холодильной камере. Чтобы прорастить косточки персика, выполняют действия в такой последовательности:

  1. Подготавливают ёмкость, наполняют влажным субстратом из крупно фракционного, просеянного песка или торфа.
  2. Помещают персиковые косточки в землю на глубину в 6-8 см.
  3. Ёмкость опускают в полиэтиленовый кулёк, где делают отверстия для циркуляции воздуха.
  4. Отправляют тару в холодильную камеру на период зимы.
  5. Регулярно проветривают посевы, при необходимости увлажняют грунт.
  6. Спустя 3-4 месяца, когда появятся сеянцы, ёмкость извлекают и пересаживают рассаду в отдельные горшочки, наполненные субстратом с рыхлой структурой из листовой земли, торфа и перегноя.
  7. Размещают контейнеры на хорошо освещенном балконе с температурой в 10 °С.
  8. Спустя несколько суток ёмкости заносят в тепло, где ртутный столбик находится на уровне 18-20 °С.

Персик из косточки

К сведению!
Поливают сеянцы только после высыхания поверхностного слоя почвы.

Извлечение ядра

Если нет возможности или желания долго ждать, можно прибегнуть к более быстрому способу выращивания плодовой культуры. Пошаговая инструкция:

  1. Косточки вымывают, просушивают и раскалывают молотком. Чтобы избежать повреждения ядра, можно воспользоваться ножом.
  2. Вынимают посевной материал через разрез и погружают в тёплую воду. На протяжение трёх суток её регулярно заменяют свежей.
  3. После набухания ядрышек их высевают в горшки с дренажной системой и плодородным грунтом. Глубина задела – 4-6 см.
  4. Грунт увлажняют.
  5. Посевы накрывают плёнкой для создания парниковых условий.
  6. Систематически их проветривают, удаляя собравшийся конденсат.
  7. После проклёвывания ростков укрывной материал снимают полностью.

«Тёплый»

В сравнении с предыдущим методом, более длительный, но предполагает нахождение семян в холодильнике лишь на протяжении недели. Основные этапы:

  1. Косточки выдерживают в холоде 7 дней.
  2. Извлечённые экземпляры погружают в раствор стимулятора роста на 3 часа.
  3. Высевают посевной материал в увлажнённый субстрат на глубину в 7 см.
  4. Ёмкости накрывают стеклом, которое периодически снимают для вентиляции.
  5. Когда спустя 3-4 месяца нахождения контейнеров на ярком освещении при постоянной температуре в пределах 22 °C появятся всходы, стекло убирают, переместив горшки в место, куда нет доступа прямым солнечным лучам.

Уход за ростками

Чтобы на участок посадить крепкий персик, за сеянцами необходимо правильно ухаживать. Уделяют внимание почве, которой наполняют горшки. Она должна иметь рыхлую структуру и быть лёгкой. Составляют субстрат из торфа, перегноя, песка и листовой земли в пропорциях 1 : 1 : 1 : 2. Пересаживают будущие деревца в новые, большие по размеру ёмкости каждую весну. При дефиците освещения организуют досвечивание фитолампами, что особенно актуально в начале весны.

Персик из косточкиПри содержании персика дома ему обеспечивают специальный температурный режим, который изменяется, в зависимости от фазы развития плодовой культуры. Зимой поддерживают значения на уровне 4 °C, во время цветения – 10-12 °C, летом – 18-25 °C. Подкармливают персиковые саженцы дважды в месяц, используя минеральные комплексы и настой коровяка. Поливать будущие деревья следует умеренно, после просыхания земляного кома. Зимой орошения сокращают. К формированию кроны приступают после достижения саженцем высоты в 70 см.

К сведению!
Поскольку плоды образуются на боковых ветвях, если культура просто вырастет вверх, обильного урожая не получить.

Пересадка дерева в открытый грунт

При наличии прохладных лоджии, веранды или зимнего сада, плодовую культуру можно продолжать возделывать в кадке. Однако при отсутствии таких помещений обеспечить требуемый дереву температурный режим просто не получится. К пересадке саженца на участок приступают, когда он достигнет высоты в полтора метра, сформирует хороший иммунитет и будет способен противостоять негативным воздействиям.

Рекомендуемые сроки

Чтобы посадка персиков, взращенных из косточки, прошла успешно, необходимо соблюдать оптимальные сроки. Работы приходится и на весну, и на осень. В средней полосе осеннюю посадку проводят реже, так как есть риск, что саженец не успеет укорениться до прихода морозов. Весной высаживают персик до начала набухания почек.

Выбор и подготовка места

Сажать подращённый персик следует на хорошо освещённой территории с глубоким залеганием грунтовых вод. У плодового дерева чувствительная корневая система, застоя влаги быть не должно. При необходимости плотный грунт дополнительно дренируют, внося крупнозернистый песок. Готовят участок заранее, распределяя по поверхности почвы компост, а затем перекапывают его. Органика выполняет несколько функций: она повышает плодородие и выступает естественным разрыхлителем. Если на участке грунт слишком кислый, его известкуют. На щелочных почвах вносят верховой торф.

Схема и технология посадки

Высаживают экземпляры, сохраняя интервал между ними и от высокорослых деревьев, построек в 3-4 м. Последовательность посадочных работ:

  1. Выкапывают яму с размерами, соответствующими корневой системе саженца вместе с земляным комом.
  2. На дно помещают дренажный материал в виде битого кирпича, щебня.
  3. Делают из извлечённой земли холмик, на который устанавливают персик.
  4. Прикапывают, землю вокруг штамба уплотняют и поливают.

Дальнейший уход

В течение 2-3 лет после посадки, и уход за плодовой культурой должен быть тщательным. Обусловлено это неприспособленностью молодого экземпляра к погодным условиям. Ухаживать за растением предстоит сезонно. Например, весной агротехника сводится к рыхлениям и обрезке, тогда как летом необходимо уделить внимание подкормке, поливу и интегрированной защите от вредителей и насекомых.

Полив

Весной после схода снега запасы влаги заметно увеличиваются – дополнительный полив не требуется. А вот с наступлением фазы бутонизации за состоянием грунта в приствольном круге надо следить. В продолжительные периоды засухи под куст расходуют до 5 ведер воды, в зависимости от размеров дерева. В среднем поливают персики в центральных районах дважды в месяц.

К сведению!
Для орошений используют предварительно отстоянную воду без примесей хлора и тяжёлых металлов.

Подкормка

Подкармливают плодовые деревья дважды за сезон активного роста. Первое внесение питательных веществ проводят до начала образования бутонов комплексным минеральным туком. Применяют нитрофоску, нитроаммофоску из расчета 30-40 г под экземпляр. Второе внесение приходится на плодоношение, когда увеличивают в составе калий и фосфор. Норму твердых агрохимикатов постепенно увеличивают до 150-200 г. Гранулы распределяют по периметру приствольного круга под перекопку или вносят в прокопанные бороздки, лунки, далее «закрывают», увлажняют, мульчируют. Факультативно, когда отмечают налив плодов, побеги опрыскивают микроудобрениями.

Обрезка

Следующей весной после посадки формируют крону. Распространена чашевидная схема. На стволе срезают все боковые побеги до высоты в полметра, формируя штамб.

Выше сохраняют нетронутыми 3-6 скелетных ветвей. Их называют побегами первого порядка. В дальнейшем на них будут развиваться ветки второго.

Все побеги в следующем марте укорачивают до 60 см. На них, в свою очередь, образуются ветви плодоношения, между которыми сохраняют интервал в 15-20 см. При большей загущенности плоды будут мелкими.

Некоторые садоводы отдают предпочтение возделыванию плодовой культуры в кустовой форме. Такой тип развития наиболее удобен в районах с суровыми зимами.

Куст легко защитить от морозов. Создают зелёную массу из 4-5 до 10 более мощных ветвей. Остальные удаляют. На каждом побеге не трогают ветви текущего года, которые в следующем сезоне образуются плоды. Старые ветки, практически не показывающие продуктивности, регулярно срезают.

Подготовка к зиме

Может быть интересно
Правильная подготовка даст возможность плодовой культуре благоприятно пережить любой мороз без потерь. Последовательность работ:

  1. Обкапывают почву в приствольном круге и поливают. Через рыхлую структуру земли вода попадает в метровый слой, подпитывая корни на протяжении зимы и не давая грунту сильно промерзать.
  2. Опрыскивают фунгицидами или бордоской жидкостью для предотвращения поражения культуры патогенными организмами.
  3. После наступления морозов в сухую погоду мульчируют почву в приствольном круге, используя перегнои, торф или опилки.
  4. Вокруг штамба в несколько слоёв наматывают мешковину.
  5. Для защиты кроны от холодов возводят опору, которую обматывают укрывным материалом: рубероид, плотная бумага, старые обои, агроволокно.

Борьба с болезнями и вредоносными насекомыми

Часто встречаемые заболевания, развитие которых провоцируют грибки, – курчавость листьев, монилиоз, мучнистая роса, плодовая гниль. Из вредителей персик из косточки атакуют тля, клещ паутинный, щитовка, плодожорки. В качестве профилактики заболеваний весной до набухания почек дерево опрыскивают медьсодержащим препаратом. Когда культура будет плодоносить, от использования ядохимикатов лучше воздержаться.

К сведению!
С вредоносными насекомыми борются при помощи народных средств и биопрепаратов, которые безвредны для людей.

Крепкое персиковое дерево несложно вырастить и из косточки. Главное – подобрать подходящий метод проращивания семян, правильно ухаживать за ростками, а также правильно подращённые саженцы посадить в открытый грунт, выбрав оптимальное место.

Логотип сайта Zelenj.ru – все про садоводство, земледелие, фермерство и птицеводство

Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!

Добавить комментарий

Данные не разглашаются