Как построить забор из профнастила своими руками: пошаговая инструкция с фото

Ограждение частного дома – необходимое сооружение, которое защищает от нежелательного проникновения на внутреннюю территорию. Сегодня часто применяют конструкции из профилированного металла. Его легко монтировать, он долговечен и не нуждается в периодическом обслуживании. Построить забор из профнастила, взяв за основу фото красивых идей оформления ограды, можно своими руками.

Плюсы и минусы

Разнообразие заборов из профлистов в населённых пунктах неслучайно. Материал широко применяют ввиду его практичности:

1. Высокой скорости монтажа. Изгородь длиной в 100 м можно установить за один день.
2. Лёгкости конструкции. Вес пролётов получается незначительный, с монтажом справится даже один человек без использования строительной техники.
3. Хорошей защиты от посторонних взглядов. Сплошная, непроницаемая преграда подойдёт для ограждения зоны отдыха или беседки.
4. Замены в случае механического повреждения. Отдельные панели можно снять без нанесения вреда соседним листам.
5. Большого количества цветов. Профнастил подойдёт к любому оформлению. Помимо однотонных, выпускают листы, имитирующие дикий камень или деревянный штакетник.

Строительный материал применяют из-за прочностных характеристик. Однако у металлических листов есть и недостатки:

1. Высокая шумность. Во время дождя капли воды, попадая на поверхность профлиста, отбивают барабанную дробь.
2. Чувствительность к механическим повреждениям. Лакокрасочное покрытие защищает материал от атмосферной коррозии. Однако при его повреждении (в месте контакта с воздухом) металл начинает ржаветь.
3. Низкая устойчивость к грунтовой деформации. Ограда из профлиста обязательно нужно приподнимать над землёй.

Виды, конструкции и цвета

Профилированные листы – универсальный строительный материал, который применяют не только для ограждения территории. Ими обшивают фасады зданий, перекрывают крыши, строят опалубку. Гофрированная конструкция с рёбрами жёсткости позволяет листам выдерживать большие нагрузки. Кровельные типы делают из тонколистового материала, более толстые – применяют для строительства заборов и заливки межэтажных перекрытий.

Получают профнастил методом холодной вальцовки между фасонными валками. Исходное сырьё для прокатного стана – металлические листы мерной длины или стальные оцинкованные рулоны. В зависимости от того, какие заготовки положили в машину, получают полотно фиксированного размера либо бесконечное полотно, которое разрезают на отдельные части. Профнастил классифицируют по высоте и ширине волны:

1. Несущий «Н». У него наибольшие толщина листа и высота профиля. А по середине волны сделано усиленное ребро. Он выдерживает большую нагрузку в поперечной плоскости, что важно при горизонтальном ориентировании листа для заливки бетонных полов или фундаментов. Высота профиля – 57, 60, 75 мм.
2. Несуще-стеновой «НС». Универсальный тип профнастила, которым обшивают фасады, заборы, ворота, делают опалубку. Высота волны – 35, 44 мм.
3. Стеновой «С». Сделан из тонколистовой стали, имеет много вариантов окрашивания. Высота профиля – 8, 10, 18, 21, 44 мм.

Поверхность профнастила на заводе окрашивают в базовые цвета по картам палитры RAL и RR. Именно их продают на рынке строительных материалов. Однако на производстве количество цветов может быть больше. Наличие профнастила с нужным рисунком уточняют по месту изготовления либо заказывают отдельно. Кроме однотонного, применяют стилистические изображения бетона, камня, дерева.

Выбор забора

Перед строительством ограждения определяют его размеры, назначение и стиль оформления. От этого зависит, какой тип забора установить на участке. Если нужна маленькая ограда, чтобы обозначить границы территории, применяют дерево, поливинилхлорид, поликарбонат. Их монтируют на подготовленную опорную конструкцию. Когда необходимо отгородиться от шумной улицы и посторонних взглядов, строят глухие, монолитные заграждения.

Для частного дома или коттеджа

Личное пространство по определению должно быть обособлено. На частных владениях для приватности устанавливают ограждения. Тип забора определяют перед составлением проекта на застройку или во время капитальной реконструкции. Только тогда ограда будет полезна и органично впишется в единый стиль оформления участка. Факторы, которые учитывают при выборе забора для частного дома:

1. Прочность и размеры. В охраняемом коттеджном посёлке, где вероятность проникновения минимальная, забор может быть невысоким. Напротив, когда риск взлома велик, строят высокую ограду.
2. Устойчивость к окружающей среде. Коррозионностойкие материалы дороже, но срок их эксплуатации больше.
3. Внешний вид. Красивые заборы привлекают внимание, становятся визиткой владельцев частной собственности.

Для общественных зданий

Постройки общего пользования также огораживают заборами. Делают это из соображений безопасности или, чтобы просто обозначить границы территории. Проведя анализ условий эксплуатации общественных зданий, выделяют несколько требований к ограде:

1. Прочность и устойчивость к нагрузкам. За большим периметром сложно уследить. Чтобы избежать проникновения, ограду делают высокой и сплошной.
2. Хорошая просматриваемость.
3. Долговечность.

Из дерева

Ограждения из пиломатериалов привлекают простотой конструкции, близостью к природе, доступностью. Сегодня, когда для возведения забора применяют различное сырьё естественного и искусственного происхождения, дерево ценят за его природную теплоту. Однако материал подвержен быстрому разрушению под воздействием атмосферных осадков, повреждению насекомыми. Чтобы продлить срок службы деревянной изгороди, её обрабатывают антисептиками, а затем наносят лакокрасочное покрытие.

Из кирпича

Правильно сложенное кирпичное ограждение будет стоять в течение многих десятилетий. Оно надёжно защитит от непрошенных гостей, посторонних взглядов, природных катаклизмов. Ввиду массивности и большого веса кирпичной стены, под неё обязательно делают ленточный фундамент глубиной больше, чем величина промерзания грунта. Иначе силы морозного пучения приведут к растрескиванию монолитного забора. Помимо фундамента, забор обрабатывают бесцветными грунтовками, глубоко проникающими в пористую структуру материала. Это предотвращает накопление влаги в кирпичах, а также растрескивание их на морозе.

Каменный

Изгородь из дикого камня отличается от других типов ограждений долговечностью, красотой и прочностью. Умело сложенная из различных по величине блоков неправильной формы ограда имеет неповторимую фактуру, которая будет хорошо сочетаться с окружающим ландшафтом. Большой минус подобной ограды – высокая цена. В местности, где нет добычи природного материала, доставка дикого камня будет дорого стоить.

Бетонный

Строительство ограды методом заливки цементного раствора в подготовленную опалубку или специальные формы позволяет сделать прочный, долговечный, а главное дешёвый забор. В дальнейшем монолитную конструкцию облицовывают камнем, декоративной плиткой или другим материалом. Плиты, залитые в формы, имеют собственный узор, который не нужно дополнительно украшать.

Из ПВХ труб

Пластиковые водопроводные трубы и фитинги станут оригинальным украшением садового участка. Хотя такой забор не скроет внутренний двор от посторонних взглядов и не защитит от проникновения чужаков, он чётко обозначит границы территории. Полимерный материал не подвержен атмосферной коррозии, воздействию влаги или солнечного света. В последнее время пластиковые трубы для забора производятся настолько похожими на натуральные материалы, что даже любители природных составляющих оценят их по достоинству.

Из поликарбоната

Металл, дерево и бетон не единственные строительные материалы, из которых возводят заборы. Для ограждения территории всё чаще применяют поликарбонат. Самостоятельно полимерный материал не в состоянии выдержать собственный вес и давление ветра. Под него обязательно монтируют каркас из стальных профилей или деревянных брусков. Поликарбонат крепят к готовым рамкам саморезами. Справиться с монтажом ограды сможет даже человек без строительных навыков, но имеющий опыт работы с нужными инструментами. Светопроницаемый поликарбонат защищает от порывов ветра, к тому же, обладая хорошей звукоизоляцией, он станет преградой для уличного шума.

Из штакетника

Деревянный забор из вертикальных планок – штакетин, популярный тип ограды в загородном строительстве. Такую конструкцию часто применяют для оформления участка в деревенском стиле. Деревянная фактура создаёт атмосферу комфорта и уюта. Изгороди из штакетника можно придать любые размеры и форму. Изменение просвета между планками формирует оригинальный вид, который дополнит дизайн загородного участка.

С элементами ковки

Металлический забор не только защитит частные владения от чужого проникновения, но станет украшением и визитной карточкой участка. Из всех типов оград стальная решётчатая конструкция заметно выделяется среди других вариантов. Кованые элементы создают ажурные переплетения стальных узоров, которые завораживают своей красотой. Ограждения делают из металлических прутьев, закреплённых на небольшом расстоянии друг от друга. Между ними или сверху на них приваривают кованые детали.

Расчёт

Перед приобретением строительных материалов составляют проектную смету. В неё вносят все необходимые и вспомогательные материалы, которые понадобятся для возведения забора. При заказе «под ключ» расчёт выполнят строительные организации. Когда ограждение делают самостоятельно, задача определить количество нужных материалов ложиться на плечи хозяев.

Расчётную работу выполняют после составления проекта. В нём нужно указать длину ограды, её тип (сплошная или секционная), места разрывов для ворот, калитки или капитальных построек. Первоначально определяют периметр, который подлежит огораживанию. Порядок измерения длины:

1. Забивают маркеры (деревянные или металлические колышки) по углам участка и в местах изменения направления забора.
2. Натягивают бечёвку, привязывая её к меткам.
3. Определяют расположение проходов (ворот, калитки) и по их краям забивают колышки.
4. Измеряют длину забора по натянутой бечёвке.

Количество листов профнастила учитывают не по общей площади перекрытия, а в штуках. Для этого общую длину делят полезную ширину листа. Полученное число округляют в большую сторону. При расчёте количества профлиста учитывают наличие разрывов для столбов и кратность расстояний – в углах материал придётся подгонять под нужный размер, обрезать или добавлять короткие куски.

Следующий шаг – определение количества столбов. Их число зависит от расстояния между опорами. Как правило, его делают от 2 до 3 м, в зависимости от размера стоек и прогонов. Тонкие детали могут деформироваться под весом кровельного материала или из-за сильных порывов ветра. Чтобы определить количество опор, длину забора делят на предполагаемое расстояние между ними. Полученное число округляют в большую сторону, а также учитывают наличие угловых опор и стоек под ворота и калитку. На каждый столб устанавливают заглушку. Их приобретают с небольшим запасом на случай порчи при монтаже или последующей эксплуатации. Высоту столбов определяют по размеру ограды, прибавив 30 % на заглубление в грунт.

Метраж прогонов определяют по общей длине забора. Её умножают на количество лаг, которое зависит от высоты ограды – до 2 м устанавливаю две, а свыше – три. Поверху профнастила размещают декоративные накладки. Их количество определяют делением общей длины забора на рабочий размер (1,95 м) и округлением до большего числа. Объём метизов для монтажа профнастила высчитывают из того, что на один лист необходимо 6 или 9 саморезов (в зависимости от числа прогонов). Полученное количество округляют в большую сторону кратно упаковкам (в одной 250 шт.).

Подготовка

Когда проектные работы окончены, приступают к закупкам строительных и сыпучих материалов. Предварительно подготавливают место, куда будут их складировать. Сыпучие (песок, щебень, отвальный шлак) сгружают непосредственно на землю. Другие материалы требуют лучших условий хранения, особенно, если строить забор начнут не сразу. Мешки с цементом складывают в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Листы профнастила и стойки можно разместить просто под навесом на улице.

Кроме складирования строительных материалов, подготавливают участок к будущим работам. По периметру земельного надела, где будет забор, очищают территорию от растительности, выкорчёвывают кустарники, деревья. Подготавливают площадку для накопления грунта после его выемки под заливку ленточного фундамента. Чернозём можно равномерно раскидать по грядкам, а глину складывают отдельно – её потом засыпают в яму, возвращая обратно.

Монтаж забора с металлическими столбами

Один из способов строительства ограждения – монтаж профилированного листа к железным опорам. Последние делают из стального металлопроката – труб (круглых или квадратных), уголков, швеллеров. Опоры вкапывают в землю на глубину от 70 до 90 см и заливают бетоном. К столбикам прикрепляют горизонтальные прогоны. Их либо прикручивают болтами, либо жёстко приваривают сварочным аппаратом. Примеры креплений с фото заборов из профнастила подскажут, как лучше сделать обвязку каркаса.

Подготовка металла

Стальные опоры перед опусканием в грунт подлежат антикоррозионной обработке. Заготовки нарезают по нужному размеру, края обрабатывают шлифовальной машинкой, чтобы убрать острые заусенцы, о которые можно порезаться. Поверхность металла очищают от ржавчины, налипшей грязи до стального блеска, обезжиривают и покрывают грунтовкой. Нижний край обрабатывают битумной мастикой или разогретой смолой.

Установка столбов

Опоры монтируют в специально подготовленные лунки. Их копают штыковыми лопатами или делают земляным буром. В первом случае ямы получаются широкими, с неровными краями. Чтобы забетонировать столб в такой лунке, понадобится много бетона. Предпочтительно использовать ручной или механический коловорот. В этом случае ямы имеют чёткую цилиндрическую форму, в них легко позиционировать опору.

Первыми устанавливают крайние столбы. Их размещают в углах участка и в местах там, где забор меняет направление. Важный момент – установить столбы строго вертикально. Для этого используют отвес или строительный уровень. Затем между крайними стойками натягивают бечёвку и отмечают места под опоры ворот или калитки, устанавливают их. С равными промежутками делают лунки под промежуточные столбы. Вставляют оставшиеся стойки, выравнивают их по верёвке и раскрепляют. Когда все столбики находятся в лунках и надёжно раскреплены, ещё раз проверяют их вертикальности, при необходимости вносят коррективы и заливают бетоном.

Перемычек

Дав опорам устояться в течение нескольких дней, к ним крепят прогоны из металлопрофиля. Их размещают сверху и снизу профнастила, отступив от краёв примерно 30 см. Перемычки крепят непосредственно к опорам при помощи сварки или через дополнительные пластины на болтах. В первом случае прогоны фиксируют с лицевой части столбов струбцинами, несколькими точечными прихватками сваривают детали. Особенность такого соединения – сложность выполнить прочный шов круглой стойки с квадратной профильной трубой. Промежуточные накладки приваривают сбоку опоры. Это позволяет надёжно соединить две детали.

Монтаж профлиста

Обшивка каркаса профнастилом предусматривает его крепление к прогонам при помощи саморезов или заклёпок. Последние устанавливают в отверстия, предварительно просверленные дрелью или шуруповёртом. Монтаж первого листа начинают от края забора или от калитки (если она есть на этом участке забора). Его выравнивают по вертикали и прикручивают свободный край к прогонам. Затем через каждые 2 волны метизами крепят к краю. Последний оставляют свободным – на него будет накладываться следующий лист. Аналогичным образом прикручивают оставшийся профнастил, проверяя каждый на вертикальность.

Ограждение с кирпичными столбами

Сборную изгородь из профнастила можно сделать своими руками. Для этого возводят кирпичные столбы на бетонном основании. Между стойками размещают прогоны из металлопрофиля. Если простая ограда из профнастила кажется заурядной, то со столбами из кирпича она может претендовать на звание не только надежного, но и привлекательного сооружения. Дизайн забора, прочность и долговечность значительно увеличиваются за счет дополнительных пор.

Обустройство ленточного фундамента

Бетонное основание, заглубленное в грунт ниже уровня промерзания почвы, необходимо, чтобы выдержать большой вес кирпичных столбов. Под ленточный фундамент роют траншею глубиной около 70 см и шириной – 30 см. Там, где будут размещаться столбы, делают прямоугольные ямы со сторонами на 10 см больше, чем кирпичная кладка. На дно ямы насыпают песок, его поливают водой и трамбуют.

По бокам сооружают деревянную опалубку. Её верхний край должен возвышаться над поверхностью земли на 10-15 см. Для опалубки подойдёт любой материал, способный выдержать нагрузку на стенки от жидкого бетона. Внутрь укладывают отрезки арматуры диаметром 80-12 мм. Их соединяют между собой вязальной проволокой. Стенки опалубки и дно ямы устилают полиэтиленовой плёнкой для гидроизоляции основания. Бетон заливают за один раз либо частями. Промежуток между заполнением не должен превышать 4 часа. Поверхность фундамента ровняют правилом, а лишнюю влагу удаляют строительной вибрационной машиной или перфоратором со специальной насадкой.

Установка кирпичных столбов

Через 1-2 недели после заливки фундамента, разбирают опалубку, приступают к возведению опор и основания. На поверхность бетона обязательно укладывают гидроизоляцию – узкие отрезки рубероида или ПВХ плёнку. Кладка кирпичного столбика, пожалуй, наиболее сложный этап в процессе строительства. Без опыта выполнить её красиво непросто. Поможет в работе лекало или образец, который формирует ровную, горизонтальную поверхность. Чтобы сделать столб, подойдёт любой кирпич, но наиболее часто применяют декоративный Фагот. Для кладки используют цементно-песчаную смесь. Внутренние пустоты наполняют бетоном. Сверху столб герметизируют, предохраняя от попадания воды. Для крепления прогонов оставляют закладные стальные пластины или прутья.

Металлических направляющих

Крепление прогонов к кирпичным столбикам похоже на сборку каркаса металлической ограды. Опоры соединяют горизонтальными перемычками, на которые потом будут прикручивать профнастил. Для их крепления предусмотрены закладные пластины. Прогоны к последним крепят ботами или сваркой. Однако если при кладке столба они не были предусмотрены, тогда необходимо перфоратором бурить кирпич, забивать в него куски арматуры, а к ней приваривать лаги.

Монтаж профнастила

Крепить гофрированные листы начинают с любой стороны пролёта, оставляя между опорой зазор около 1 см. Сначала прикручивают только один край к верхнему и нижнему прогону. Для крепления используют кровельные саморезы по металлу или заклёпки. Чтобы облегчить закрутку, предварительно сверлят отверстие на 1 мм меньше диаметра фиксирующего элемента. Далее, через две волны полностью прикручивают лист к лагам. Свободной оставляют последнюю волну – на неё будет ложиться следующая полоса профнастила. Крайний лист отрезают по размеру и аналогичным образом прикручивают. Поверх забора прикручивают цветной уголок, который закроет торцы от попадания влаги и придаст конструкции законченный вид.

Популярность стенового профилированного листа объясняется его характеристиками. Его можно использовать самостоятельно и совместить с металлическими, кирпичными столбами или опорами из натурального камня.